Китай сухое красное вино производитель

Когда слышишь ?китайское сухое красное вино?, многие до сих пор представляют либо дешёвый пойло в трёхлитровых бутылях, либо неудачные копии бордо. За 11 лет работы с китайскими поставщиками видел, как этот стереотип разбивается о реальность — но только для тех, кто понимает, где искать.

Почему Шаньси — не только для угля

Первая поездка в 2016 году в провинцию Шаньси открыла странный парадокс: местные виноделы годами прятали каберне совиньон за угольными шахтами. Виноградники в Янлине дают ягоду с минеральным оттенком — не из-за почвы, а из-за системы капельного полива, разработанной ещё в 90-х. Помню, как технолог Чжан показывал бетонные чаны: ?Русские покупатели боятся нержавейки, думают, что это для химии?. Пришлось объяснять, что бетон — не признак отсталости, а осознанный выбор для терруарных вин.

Сейчас на их базе работает производитель сухого красного вина, который поставляет выдержанные образцы в кедровых бочках. Не самый удачный эксперимент — древесина даёт горьковатое послевкусие, но для российского рынка с его любовью к ?дубовым нотам? сработало.

Кстати, о терруаре: в Нинся климат жёстче, чем в Крыму, но меньше перепадов влажности. Именно это позволяет местным хозяйствам собирать каберне с танинами, которые не требуют долгой выдержки. В 2019 году мы пробовали запустить линейку молодых вин — не пошло. Российские сомелье упёрлись: ?Если нет выдержки, значит, вино плохое?. Пришлось переупаковывать тот же продукт как ?свежее вино для летних террас? — и пошло на ура.

Логистика как часть терруара

Когда ООО Внутренняя Монголия Силэхуэй Торговля только начинала строить цепочку поставок, главной ошибкой была попытка везти вино морем через Владивосток. Три месяца в контейнере при перепадах температуры — и каберне из Синьцзяна превращалось в уксус. Спасла переориентация на железнодорожные перевозки через Хух-Хото.

Сейчас их платформа https://www.joyhui.ru позволяет отслеживать температуру в реальном времени — казалось бы, мелочь, но для вин с остаточным сахаром менее 4 г/л это критично. Как-то раз отгрузили партию в -25°C без подогрева — получили кристаллы тартратов. Клиенты ругались, но в итоге согласились, что это доказывает натуральность.

Интеграция цепочек поставок — это не про красивые слова. В прошлом году пришлось срочно менять маршрут из-за таможенных задержек. Использовали склад в Забайкальске как буфер — вино ?отдохнуло? две недели, и случайно выяснили, что транспортировка встряхивает вино меньше, чем многократная перегрузка.

Миф о ?китайском бордо?

До сих пор встречаю покупателей, которые ищут в китайских винах копии французских аналогов. А между тем в Шаньдуне уже лет десять экспериментируют с гибридами — например, бэйхун местной селекции даёт ягоду с толстой кожицей, которая выдерживает муссоны. Не идеально для чистых сортовых вин, но в купажах с каберне фран даёт интересную пряность.

Провальный кейс: в 2020 уговорили производителя из Хэбэя сделать ?аналог кларета? для российского рынка. Смешали каберне, мерло и шираз — получилось вино, которое китайцы сочли слишком терпким, а русские — безвкусным. Вывод: не стоит пытаться угодить двум рынкам одновременно.

Сейчас производитель сухого красного вина из Хэбэя работает над проектом с уменьшенным содержанием танинов — специально для регионов Сибири, где предпочитают мягкие вина. Любопытно, что технологию подсмотрели у монгольских производителей кумыса — выдерживание в кожаных мехах.

Ценовые ниши: где китайские вина реально конкурентоспособны

Дорогие китайские вина (от 2000 руб за бутылку) в России почти не идут — слишком сильна конкуренция с Чили и Аргентиной. А вот сегмент 600-900 руб — золотая жила. Особенно если взять вина из Синьцзяна: засушливый климат позволяет обходиться без пестицидов, что сразу становится козырем для маркетинга.

ООО Внутренняя Монголия Силэхуэй Торговля как-то прислала образцы игристого из провинции Юньнань — сделанного классическим методом шампанизации. Цена выходила 1200 руб, но пузырьки были слишком крупными. Пришлось продавать как ?натурально игристое? с акцентом на ручную сборку — сработало в премиальном сегменте Москвы.

Сейчас наблюдается интересный тренд: российские сети готовы брать китайские вина в среднем ценовом сегменте, но требуют постоянства вкуса. А с китайскими производителями это сложно — каждый год вкус может плавать на 15-20%. Приходится делать купажи из урожая разных лет, что противоречит местным традициям.

Что будет дальше с китайским виноделием

Уже сейчас видно, как молодые энологи, отучившиеся в Бордо, возвращаются и экспериментируют с холодной мацерацией для вин из Внутренней Монголии. Не всегда удачно — вино получается слишком ?строгим? для российского рынка. Но это вопрос времени.

Через платформу https://www.joyhui.ru сейчас идёт тестовый заказ вин из провинции Ганьсу — там высота 1600 метров над уровнем моря даёт резкие перепады дневных и ночных температур. Предварительные дегустации показывают потенциал для вин со сложной структурой.

Главное, что меняется — исчезает стигма ?китайское значит некачественное?. Да, придётся ещё лет пять объяснять, что надпись ?сухое красное? на этикетке — не маркетинговый ход. Но те, кто попробует каберне из Нинся выдержкой 2018 года, уже не вернутся к чилийским аналогам в той же ценовой категории. По крайней мере, наши клиенты из Екатеринбурга — нет.